O jeans continua entre as peças mais consumidas no Brasil e mantém relevância estratégica para a indústria têxtil e para o varejo de moda. Mesmo após mudanças no comportamento do consumidor nos últimos anos, o denim permanece como um dos principais motores de vendas do setor.
Segundo levantamento do IEMI – Inteligência de Mercado, o Brasil produziu cerca de 280 milhões de peças de jeans em 2023. O faturamento do segmento chegou a aproximadamente R$14,7 bilhões no mesmo período. O estudo “Comportamento do Consumidor de Jeanswear no Brasil”, desenvolvido pelo IEMI em parceria com a Vicunha Têxtil, aponta que o jeans responde por cerca de 10% de todo o volume comercializado no mercado de vestuário nacional.
Uma pesquisa divulgada pela Vicunha Têxtil mostra que 80% dos brasileiros consideram o jeans uma peça obrigatória no guarda-roupa. O dado ajuda a explicar a presença constante do produto nas vitrines, campanhas promocionais e estratégias comerciais das grandes redes.
Para Diego Amaral, gerente comercial de uma grande varejista nacional, o desempenho do jeans segue consistente. “O jeans é um dos pilares do faturamento. Ele traz fluxo de clientes para a loja e influencia o desempenho de outras categorias. Quando o jeans performa bem, o restante da coleção tende a acompanhar”, afirma.
Ele explica que o consumo segue forte porque o produto atende diferentes perfis de consumidores. “Vendemos desde modelos clássicos até modelagens mais amplas, como wide leg e cargo. O jovem busca tendência, enquanto o cliente mais velho procura modelos tradicionais. O jeans atravessa gerações”, diz.
De acordo com o IEMI, o comércio eletrônico já representa mais de 5% das vendas de jeans no Brasil, com crescimento contínuo desde 2020. Apesar desse avanço, a loja física segue decisiva na jornada de compra. “O cliente pesquisa online, compara preço, avalia fotos e comentários. Mas o provador ainda define a compra de jeans”, afirma Amaral.
Outro estudo do IEMI, em parceria com o Guia Jeanswear, mostra que preço, caimento e exposição na vitrine são os principais fatores de decisão de compra. A mesma pesquisa aponta que 43% dos consumidores não se lembram da marca do jeans adquirido, o que reforça o peso da experiência no ponto de venda.
“O cliente entra pela promoção, olha a vitrine e decide pelo conforto. Se a peça veste bem, a marca passa a ser secundária”, explica o gerente comercial. Ele afirma que, embora o tíquete médio do jeans seja maior do que o de outras categorias, o consumidor aceita pagar mais quando percebe a durabilidade da peça. “O cliente pensa no custo por uso. Uma calça que dura mais tempo é vista como investimento”, diz.
O consumo de jeans enfrenta pressão ambiental crescente. Estudos da Water Footprint Network indicam que a produção de uma calça jeans pode consumir milhares de litros de água ao longo de toda a cadeia produtiva. Parte desse impacto está concentrada nos processos de lavanderia industrial e acabamento do tecido.
Esse relatório sobre polos de produção de jeans no Brasil aponta desafios no descarte de resíduos têxteis e no uso de produtos químicos, especialmente em regiões com forte concentração de lavanderias industriais, como o agreste pernambucano. O tema passou a ganhar espaço em debates setoriais e em políticas de sustentabilidade nos últimos anos.
Segundo Amaral, essa pauta já chegou ao consumidor final. “O cliente pergunta de onde vem o algodão e se a loja trabalha com práticas sustentáveis. Ainda não é a maioria, mas cresce todo ano”, afirma. Ele diz que a varejista passou a priorizar fornecedores com tecnologias de redução do consumo hídrico e processos menos agressivos ao meio ambiente.
A cadeia têxtil brasileira movimenta cerca de R$ 190 bilhões por ano, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit). Dentro desse cenário, o jeanswear segue como um dos segmentos mais sólidos do setor, com demanda contínua e forte presença no cotidiano do consumidor brasileiro.
Para o gerente comercial, o principal desafio agora é equilibrar preço, velocidade e responsabilidade. “O consumidor quer novidades, quer preço acessível e quer entender o impacto do produto. O jeans continua forte, mas o jeito de vender mudou”, conclui.
A moda sustentável deixou de ser nicho e passou a ocupar espaço central nas escolhas de consumo. A pesquisa de 2023 do Instituto Akatu em parceria com a consultoria GlobeScan mostrou que 87,5% dos brasileiros preferem comprar roupas de marcas que adotam práticas sustentáveis. A tendência se confirma em levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que apontou que nove em cada dez consumidores se sentem desconfortáveis ao adquirir produtos que prejudicam o meio ambiente.
Esse movimento já se reflete no mercado. Segundo a consultoria Research and Markets, o setor de moda sustentável no Brasil foi avaliado em 200,7 milhões de dólares em 2022, com crescimento médio de 3,7% ao ano desde 2017. Projeções indicam que a moda circular, baseada em brechós, aluguel de roupas e reaproveitamento de tecidos, deve crescer entre 15% e 20% ao ano até 2030.
O impacto ambiental da moda, no entanto, continua elevado. Dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) revelam que o país gera cerca de 4 milhões de toneladas de resíduos têxteis por ano, sendo que 85% desse volume acaba em aterros. Em escala global, a ONU Meio Ambiente estima que a moda é responsável por 10% das emissões de carbono e ocupa a posição de segundo maior poluidor de água doce. A produção anual chega a 80 bilhões de peças, mas menos de 1% desse total é reciclado.
Diversos projetos mostram caminhos de transformação. A rede Justa Trama reúne agricultores, fiadoras, tecelãs e costureiras em cinco estados na produção de algodão agroecológico cooperado, com renda distribuída de forma justa. Na Amazônia, iniciativas como Selvática, que reaproveita retalhos de estofados, e Yara Couro, que cria materiais a partir de pigmentos vegetais, demonstram o potencial da economia criativa aliada à preservação ambiental.
Entre as grandes redes do varejo brasileiro, C&A, Renner e Riachuelo começaram a adotar iniciativas relacionadas ao uso de algodão sustentável, coleções com fibras recicladas e programas de logística reversa. Essas medidas ainda representam uma fração pequena da produção total, mas indicam que a pressão dos consumidores começa a influenciar também o fast fashion.
Apesar dos avanços, trazer produtos sustentáveis para as lojas de departamento não é tarefa simples. Em entrevista exclusiva para a AGEMT, Luiz Gustavo Freitas da Rosa, dono e criador da marca sustentável Tairú, conta que a iniciativa nasceu em 2023 a partir do contato com um projeto experimental de calçados em Tyvek e de uma pesquisa sobre cânhamo, fibra natural com propriedades ambientais superiores ao algodão. “Desenvolvi protótipos, apresentei amostras na Europa e, ao retornar ao Brasil, lançamos uma primeira coleção com seis modelos de tênis e mais de 40 variações, além de camisetas em algodão orgânico e tingimento natural”, relata.
Luiz Gustavo aponta barreiras importantes: o cânhamo não pode ser cultivado legalmente no Brasil para uso têxtil, o que obriga a importação; fábricas nacionais nem sempre estão preparadas para materiais alternativos como couro vegetal à base de milho; e o algodão orgânico tem custo superior ao convencional, encurtando margens e alongando a cadeia produtiva. “Produzir de forma sustentável ainda é mais caro. Trabalhamos com pequenas tiragens, fornecedores especializados e processos que incluem inclusão social, o que eleva o preço final”, explica.
Sobre a competição com as grandes magazines, ele afirma que a estratégia da Tairú não é disputar preço, mas oferecer uma alternativa de valor: “O consumidor da nossa marca compra conforto, design e propósito; não apenas um produto barato.” Para furar a bolha dos consumidores já engajados, a Tairú se posiciona como marca de lifestyle urbano e investe em ativações culturais, collabs e na Casa Tairú, espaços que atraem público pela música e pela cultura e só depois revelam os atributos sustentáveis dos produtos.
Na comunicação, Luiz Gustavo destaca a transparência como prática contra o greenwashing: a marca revela a origem dos materiais, mostra quem produz as peças e admite limitações. Ele cita exemplos concretos, como fábricas compostas por mulheres, ecobags produzidas por ex-detentos e etiquetas fornecidas por cooperativas que empregam pessoas com deficiência. “Não romantizamos nem prometemos perfeição; mostramos passos concretos e os desafios que ainda temos”, afirma.
Segundo ele, o maior obstáculo é transformar a consciência em hábito de compra. Para que a sustentabilidade deixe de ser exceção e se torne regra, Luiz Gustavo defende investimento em comunicação clara e aumento da escala produtiva para reduzir preços, além de mudanças estruturais na cadeia têxtil.
O debate avança em escala internacional. O relatório Fashion Transparency Index 2024, da Fashion Revolution, mostrou que a maior parte das grandes marcas ainda não divulga informações completas sobre suas cadeias de fornecimento. Já o State of Fashion 2024, da McKinsey em parceria com o Business of Fashion, destaca que a pressão regulatória tende a tornar mais rígidos os critérios de produção e comercialização, principalmente na Europa e nos Estados Unidos.
A combinação de dados, iniciativas e mudanças de comportamento mostra que a moda sustentável não é apenas uma promessa. Ela se consolida como exigência de mercado e como caminho inevitável para reduzir o impacto de uma das indústrias mais poluentes do mundo.
A moda, frequentemente apontada como um espelho dos tempos, volta seus olhos para tempos de escassez. Em meio à instabilidade econômica global, marcada por inflação persistente e crises políticas ao redor do mundo, ganha força o chamado “Recessioncore” (estética da recessão), que traduz, de forma visual, a precariedade e o desânimo de uma geração.
“Quando falamos de recessões, de crises econômicas, dá para ver esse reflexo diretamente na moda. Hoje, vivemos uma grande incerteza econômica, e muitas marcas de luxo começaram a lançar campanhas desperdiçando comida, baguetes sendo amassadas, frutas jogadas no chão da feira, alimentos destruídos”, afirma Audry Mary, especialista em marketing de moda e influenciadora digital. “É uma forma de comunicação: enquanto a base está sofrendo com a falta, quem consome a marca pode esbanjar. E isso é extremamente político”, acrescenta Audry.
Se nos anos de crescimento econômico os desfiles explodem em cores vibrantes, brilhos e ostentação, em momentos de incerteza o figurino muda: tons neutros, silhuetas sóbrias e peças utilitárias assumem o protagonismo. É o que se vê agora com a ascensão da estética “clean girl”, termo popularizado no TikTok e em outras redes sociais que descreve um estilo minimalista, com peças básicas, cores neutras e cortes discretos
"Elas são mais acessíveis, carregam pouca informação de moda e seguem um estilo mais recatado, mais doméstico”, diz Audry sobre as roupas identificadas com o estilo. “É conservador, e as marcas estão apostando muito nisso”, explica.
Segundo a especialista, a estética “clean girl” não surge isoladamente: é resultado direto de um contexto econômico instável, no qual o crescimento do "quiet luxury" (luxo silencioso) e de coleções minimalistas indica que as marcas buscam transmitir segurança e sobriedade. Historicamente, períodos de recessão geraram mudanças semelhantes. Durante a Grande Depressão, cortes retos e tecidos duráveis se tornaram padrão, enquanto a crise de 2008 reforçou o consumo de fast fashion e peças de baixo custo, ainda que de qualidade inferior.
O impacto econômico também se reflete no crescimento do mercado de roupas de segunda mão, que se tornou um indicativo claro das mudanças no comportamento de consumo. Nos Estados Unidos, o mercado de moda de segunda mão alcançou US$ 50 bilhões em 2024, com projeção de crescimento para US$ 73 bilhões até 2028, impulsionado principalmente por millennials e pela geração Z, nascidos entre 1981 e 2010, que buscam alternativas mais acessíveis e responsáveis. Esse movimento transforma o mercado de segunda mão em uma tendência não apenas econômica, mas também cultural, refletindo valores de sustentabilidade e consumo consciente.
No Brasil, a ascensão dos brechós segue a mesma lógica: adaptação à crise econômica, respeito às prioridades financeiras e resposta às incertezas sociais. Segundo dados do Sebrae, o país contava com mais de 118 mil brechós ativos em 2023, representando um aumento de 30,97% em relação aos cinco anos anteriores. Além disso, o mercado de brechós no Brasil deve movimentar cerca de R$ 24 bilhões até 2025, superando o mercado de “fast fashion” até 2030, conforme projeções da Folha de São Paulo.
O crescimento do mercado de brechós também é impulsionado por plataformas digitais. O Enjoei, com mais de 1 milhão de compradores e 2 milhões de vendedores ativos, abriu recentemente sua primeira loja física no Rio de Janeiro e adquiriu a Gringa, plataforma de revenda de artigos de luxo de segunda mão, por R$ 14 milhões, evidenciando a demanda crescente por itens de alto valor.
Esse movimento também pressiona a indústria tradicional, que já responde com novas estratégias. O aumento dos custos de produção deve acelerar o uso de matérias-primas alternativas, como tecidos reciclados e fibras de origem vegetal, além de experimentos com couro vegetal e biotêxteis. Ao mesmo tempo, cresce a exigência por transparência nas cadeias de produção: passaportes digitais de produtos, rastreabilidade de origem e relatórios de impacto ambiental podem deixar de ser tendência para se tornar padrão da indústria.
Olhando para o futuro, a moda deve consolidar caminhos cada vez mais funcionais, atendendo à demanda de consumidores impactados pela instabilidade econômica, que priorizam praticidade e durabilidade. Segundo Audry, essa tendência deve se intensificar. “Acredito que vamos ver cada vez mais peças utilitárias, roupas multiuso e tecidos resistentes ganhando protagonismo, porque o consumidor está buscando longevidade e funcionalidade em tudo o que veste”, afirma.
O minimalismo, já consolidado, deve permanecer central, mas com variações sutis. “Minha aposta é que tons terrosos, cortes amplos e peças que permitam personalização vão se tornar ainda mais comuns, enquanto pequenos revivals dos anos 2000 e 2010 reinterpretam itens básicos para novas gerações”, diz a influenciadora, que também projeta expansão de modelos híbridos, que combinam venda de peças novas, revenda, aluguel e customização, fortalecendo a economia circular como resposta prática às restrições financeiras.
A tecnologia surge ainda como aliada estratégica, com inteligência artificial e provadores digitais ajudando marcas a reduzir desperdícios e aproximar consumidor e produto. “A inovação permite que a indústria transforme limitações econômicas em oportunidades criativas”, conclui Audry, reforçando que, para o futuro, a moda funcionará como um laboratório de soluções, mais do que apenas reflexo de crise.
De 11 a 16 de setembro, a cidade de Nova Iorque abre espaço em sua frenética rotina para as passarelas apresentarem as novidade da Primavera/Verão 2026 e abrilhantar os olhos dos fãs de moda.
No dia de ontem, 14, Manhattan foi banhada por looks com mistura de texturas entre tecidos fluidos, bordados, transparências. Além de um protagonismo para uma alfaiataria reformulada, com cortes ousados e proporções exageradas.
Cores neutras mescladas com pontos de cores vibrantes de (vermelho, laranja e estampas arriscadas), marcaram o quarto dia de evento, que integra o calendário das chamadas "Big Four" ao lado de Paris, Milão e Londres.
O street style acompanhou essa atmosfera de contrastes: looks mais sóbrios recebendo toques fortes com a adesão de acessórios chamativos, sobreposições e cortes assimétricos.
A beleza esteve com foco em peles naturais, "menos pesado”, valorizando textura natural da pele, evidenciando seu brilho sutil.
Alguns desfiles se ressaltaram na mídia pela forte identidade visual, seja pelas temáticas ou pela presença de celebridades, como Oprah Winfrey, Lizzo, Natasha Lyonne e outros.
Kai Schreiber, filha trans de Naomi Watts e Liev Schreiber, abriu o desfile de Jason Wu. O show homenageou o artista Robert Rauschenberg, mesclando arte e moda fortemente influenciadas pelo seu legado.
O designer Christian Siriano apresentou uma coleção primavera/verão 2026 com inspiração no velho glamour de Hollywood; houve vestidos longos, looks dramáticos, mistura de masculinidade e feminilidade com peças ousadas, além de chapéus impactantes.
Sergio Hudson mostrou uma coleção vibrante, com ternos trabalhados, uso de estampas e bordados com inspiração africana, foco em alfaiataria refinada.
Momentos de street style e aparições de celebridades: muita gente do mundo artístico presente nos desfiles e eventos de moda, com looks chamativos, acessórios fortes, e aquele mix de elegância + ousadia.
Vivian Wilson (filha de Elon Musk) fez sua estreia em passarela, desfilando para Alexis Bittar. O desfile abordou uma temática social/política, misturando teatralidade e crítica em sua estética.
Gradualmente, a busca pelo bem-estar deixou de ser apenas mais uma tendência momentânea e se consolidou como um dos principais motores da moda. No Brasil, de acordo com o Sebrae Paraná, o setor fitness movimenta cerca de R$ 8 bilhões por ano e cresce em média 8,2% ao ano, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O país ocupa a segunda posição no ranking mundial, atrás apenas dos Estados Unidos, e atrai investimentos que unem estilo, performance e consciência ambiental.
O fenômeno é reforçado pelo enclothed cognition, conceito que descreve como as roupas influenciam o comportamento. Vestir roupas esportivas aumenta a disposição para a prática de exercícios, unindo moda e psicologia. No Brasil, casos de sucesso confirmam o potencial. A marca catarinense Live! cresce cerca de 45% ao ano e já exporta para Ásia e Oriente Médio, consolidando a vocação nacional para o segmento.
Em entrevista exclusiva para a AGEMT, a estilista Dafne Setton, especialista em moda fitness, defende que esse cenário reflete uma transformação no comportamento do consumidor. “Hoje as pessoas querem se sentir bem durante todo o dia. A roupa precisa ter conforto, permitir mobilidade e, ao mesmo tempo, transmitir estilo. É por isso que o athleisure se tornou um símbolo de estilo de vida. Ele expressa disciplina e descontração”, afirma.
As novas preferências apontam para silhuetas mais amplas, como calças cargo e trackpants oversized, em substituição às leggings ajustadas ao corpo. Ao mesmo tempo, cresce a exigência por sustentabilidade, reforçando o protagonismo de tecidos tecnológicos que unem compressão, respirabilidade e fibras recicladas. “Tecido ecológico não é mais um diferencial e sim um requisito. O consumidor jovem exige isso”, explica Dafne. O mercado de luxo também se aproxima desse movimento, criando um fenômeno conhecido como cardio couture — tradução livre “alta costura do cardio”, expressão usada para definir treinos ou práticas esportivas que incorporam estética e sofisticação típicas da moda de luxo, transformando o exercício físico em experiência de estilo. Grifes como Louis Vuitton e Prada lançaram acessórios esportivos sofisticados, transformando o athleisure em um item de estilo de vida.
O clima tropical brasileiro também favorece o uso cotidiano de roupas leves, que transitam facilmente entre o ambiente de treino e o lazer. Além disso, a forte cultura de praia e a valorização da estética corporal ajudam a consolidar um estilo de vida em que o bem-estar é parte do cotidiano. Esse contexto cria um mercado interno robusto e uma vitrine atraente para a exportação de marcas nacionais.
Outro ponto de destaque é a crescente adesão das academias e estúdios de bem-estar a estratégias de branding ligadas à moda. Muitas oferecem coleções próprias de roupas e acessórios, transformando a experiência do aluno em um pacote completo, que vai do exercício ao consumo de estilo. Essa convergência entre saúde, moda e consumo reforça o wellness como um setor multifacetado, em constante expansão e com impacto cultural direto no modo de vestir dos brasileiros.
As redes sociais também impulsionam o processo. Plataformas como TikTok e Instagram transformaram a estética wellness em repertório visual que mistura treino, alimentação saudável e moda esportiva. “As pessoas não compram só a roupa, compram a ideia de vida equilibrada — e isso é altamente compartilhado online”, observa a estilista. Para ela, o futuro da moda fitness estará ligado à tecnologia, personalização e monitoramento em tempo real. Tecidos inteligentes capazes de acompanhar sinais vitais já estão em desenvolvimento e devem ganhar espaço. “Wellness é uma nova forma de viver. Quem entender isso estará à frente do mercado”, conclui.
À frente da Balenciaga desde 2015, Demna Gvasalia redefiniu os códigos do luxo contemporâneo ao combinar elementos da cultura de rua com a alta-costura. Durante sua gestão, a marca italiana de streetwear experimentou um crescimento expressivo, com número de vendas quadruplicando nos primeiros cinco anos e superando €1,5 bilhão em 2021.
Foi com essa abordagem de sucesso em mente que o grupo Kering, nesta quinta-feira (13), anunciou, através de comunicado vinculado em suas redes, o estilista como o novo diretor criativo da Gucci
Com essa mudança, a Gucci busca reverter a queda de 23% nas vendas registrada em 2024 e retomar sua relevância cultural, assim como retomar o processo de crescimento sustentável.
O CEO da Kering, François-Henri Pinault, destacou que a criatividade de Demna é exatamente o que a marca precisa neste momento. O designer é consagrado em meio a indústria fashion por dominar a arte de colisão entre luxo, cultura urbana e questões político-sociais da atualidade. Com esse movimento, fica claro a intenção do grupo de diretores: Demna deverá transformar a Gucci, novamente, em um epicentro de tendências culturais, assim como fez com sua antiga casa.
Em nota oficial, o estilista declarou estar entusiasmado com o novo desafio e ressaltou a honra de contribuir para uma maison que sempre respeitou e admirou. Sua despedida da Balenciaga acontecerá no desfile de Alta-Costura de Paris, em julho deste ano, antes de assumir oficialmente seu novo posto na Gucci.
Essa transição estratégica faz parte dos planos da Kering para revitalizar a Gucci, sinônimo de excelência e tradição do mercado de moda, apostando na visão singular de Demna para renovar a identidade da icônica marca italiana.
HISTÓRIA DE DEMNA
Nascido em 25 de março de 1981 em Sukhumi, na Geórgia, Demna Gvasalia se tornou um dos estilistas mais influentes da atualidade.
Sua trajetória foi marcada pelo deslocamento forçado durante a Guerra Vivil Georgiana (1991-1993), que levou sua família a buscar refúgio em países como Ucrânia e Rússia, antes de se estabelecer definitivamente em Düsseldorf, na Alemanha, no ano 2000.
Antes de ingressar no universo da moda, Gvasalia iniciou seus estudos em economia internacional na Universidade Estatal de Tbilisi. No entanto, sua verdadeira vocação o levou à Bélgica, onde concluiu, em 2006, um mestrado em Design de Moda na prestigiada Academia Real de Belas Artes de Antuérpia.Sua carreira teve início no mesmo ano, quando passou a colaborar com o estilista Walter Van Beirendonck em coleções masculinas.
Logo em 2009, foi contratado pela Maison Martin Margiela para liderar as coleções femininas. Cargo que ocupou até 2012. Depois, assumiu o posto de designer sênior de prêt-à-porter feminino na Louis Vuitton, onde trabalhou sob a direção de Marc Jacobs e, posteriormente, de Nicolas Ghesquière.
O grande salto veio em 2014, quando fundou a Vetements, ao lado de seu irmão, Guram Gvasalia. A marca rapidamente se destacou por sua abordagem disruptiva e sua crítica às normas tradicionais da indústria.
Desfile VETMENTS S/S 2015. Imagem: Vogue Runway
No mesmo ano, sua primeira coleção feminina foi apresentada na Semana de Moda de Paris e, em pouco tempo, a Vetements já figurava entre os indicados ao Prêmio LVMH para Jovens Designers de Moda.
O reconhecimento crescente levou Demna a assumir, em 2015, a direção criativa da Balenciaga, substituindo Alexander Wang. Desde então, ele tem redefinido a identidade da grife, consolidando seu nome como um dos mais inovadores e polêmicos da moda contemporânea.
A nova coleção da marca de streetwear italiana foi desfilada na quinta-feira passada (06), no Espaço Niemeyer, em Paris. A escolha do local foi milimetricamente pensada: o edifício em questão, construído entre o final dos anos 60 e o começo dos anos 80, foi a sede do Partido Comunista Francês. O formato da locação e os detalhes modernistas do arquiteto brasileiro criam uma atmosfera semelhante a um filme de ficção científica.
O nome da coleção é “State of Resistance” (Estado de Resistência) e para simbolizar essa ideia a maior parcela das peças desfiladas emanava a ideia de “armadura do futuro”. Elementos de roupas militares e estudantis são conciliados a detalhes de proteção, usualmente usados nos trajes de motociclismo e snowboarding. Com uma paleta de cores bem restrita, os tons sóbrios, como preto, branco e vermelho, foram evidenciados. Ombreiras marcantes, joelheiras, cotoveleiras, capuzes e bolsos estiveram fortemente presentes.
Apesar de uma parte da coleção possuir estética semelhante a de figurinos cinematográficos, o prêt-à-porter não ficou de fora, e o público presente pode apreciar (ou até mesmo desejar) peças mais rotineiras, como vestidos justos e assimétricos, e agasalhos de outwear — honrando a tradição despojada de seu criador e fundador Virgil Abloh.
Para representar um vestuário passível a um futuro sombrio, Kamara trouxe calças estruturadas, combinadas a camisas de alfaiataria, acessorizadas apenas com uma gravata estampada de pássaros. Uma outra referência que busca retomar o espírito streetwear da marca fundada em 2013, é o detalhe gráfico da letra “V”, que estava presente em algumas peças, como aquelas remetentes ao motociclismo.
Após o encerramento do desfile, ficou evidente que a mensagem principal da coleção é a importância do debate em relação às dificuldades climáticas e políticas atuais.
Nos bastidores da última Semana de Moda de Milão, rumores pairavam sobre a aposentadoria de Donatella e da venda da Versace para o grupo Prada. Na última coleção, a diretora referenciou diferentes eras da marca e um ar nostálgico tomou conta da passarela. Nesta quinta-feira (13), o anúncio de Dario Vitale, ex-diretor de design da Miu Miu, como novo diretor criativo, substituindo a famosa herdeira, repercutiu como surpresa na mídia especializada e aqueceu, ainda mais, os rumores da venda da casa.
Donatella assumiu o comando da tradicional grife italiana após a trágica morte de seu irmão, Gianni Versace - criador e idealizador do império homônimo. Desde então, a designer de formação implementou sua marca coleção após coleção, sem deixar de homenagear continuamente o legado de Gianni.
Após 28 anos sob comando, Donatella cativa o público consumidor por sua capacidade de manter a marca divertida e relevante no mundo fashion, honrando, ao mesmo tempo, a estética característica e sensual deixada por seu irmão, como as necessidades e vontades da juventude atual.
A saída de Donatella é triste. Uma mulher empoderada e glamurosa que marcou a cultura pop com seu legado. Agora, como embaixadora chefe, ela será encarregada da parte filantrópica, além de cuidar da marca globalmente.
Em anúncio no Instagram realçou seu comprometimento em defender a próxima geração de designers. “Estou emocionada que Dario Vitale se juntará a nós e ansiosa para ver a Versace com novos olhos. Quero agradecer à minha incrível equipe de design e a todos os funcionários da Versace com quem tive o privilégio de trabalhar por mais de três décadas.” , afirmou a empresária.
Novos ares
Dario Vitale, agora novo diretor criativo da Versace, pode não ser midiaticamente conhecido, principalmente quando comparado com sua antecessora. Mas, apesar de ficar longe dos holofotes, o designer, também italiano, tem uma história extensa no mundo da moda.
Vitale se formou em 2006 pelo Instituto Marangoni e chegou a trabalhar na Bottega Veneta e Dsquared2. Em 2010, ele entra para a Miu Miu e se consolida na marca - vale ressaltar que tal marca que o consagrou, é o atual principal braço de vendas do grupo Prada, possível comprador da Versace.
Ele é reconhecido pelo trabalho brilhante de manter a imagem da Miu Miu relevante, mesmo com uma crise de vendas no mercado de luxo.
Mas, agora, o que será que podemos esperar dessa nova era da Versace? Talento e competência, a MiuMiu, sob comando na área de ready to wear, e seu sucesso astronômico, são a maior prova a favor de Vitale. Mas será que ele vai trazer o mesmo sucesso para a marca italiana tão tradicionalmente familiar?
Afinal, o quão difícil será chegar ao mesmo patamar da arte que corre nas veias e está impregnada no DNA Versace?
No primeiro domingo de março (02), aconteceu em Los Angeles a edição de número 97 do Oscar. Enquanto o restante do mundo aguardava ansiosamente pelas premiações, a indústria midiática da moda efervescia com os looks desfilados pelo tapete vermelho no início da noite.
De Loewe a Armani Privè, separamos os visuais mais relevantes que estiveram presentes nesta, que além de sua grande magnitude para o cenário cinematográfico internacional, também apresenta uma grande relevância para o mundo da moda.
Bruna Marquezine
A atriz brasileira Bruna Marquezine esteve presente na premiação por intermédio de um convite pessoal realizado pela própria Academia do Oscar. Para o evento, ela optou por um vestido sob medida do Atelier Versace, inspirado na coleção de alta-costura Primavera/Verão 2001 da grife. A peça, de cor branca, era longa e bem modelada ao seu corpo. Para acompanhar o visual, um scarpin da marca Giuseppe Zanotti. O penteado estilo Old Hollywood foi a opção pensada para a ocasião, executado pela hairstylist Danielle Priano, responsável pelos cabelos de estrelas como Hailey Bieber e Demi Lovato.
Para a beleza, a beauty artist Diane Buzzetta quis trazer um ar mais natural, com cílios mais alongados, bochechas levemente rosadas e um batom de tom nude.
Lily-Rose Depp
A estrela de “Nosferatu”, Lily-Rose Depp, trouxe a história da moda para o tapete do Oscar: aos olhos menos treinados, o vestido aparenta ser apenas um look inspirado em uma peça da coleção de Primavera de 1995 da Chanel. Mas, especialistas de plantão captaram a maior referência por trás do modelo: a renda trabalhada por toda a extensão do vestido é a mesma que Marilyn Monroe usou em 1953 para a premiére do filme “Como casar com um milionário”.
O peso de estar cheio de história, foi cobrado nas 515 horas de trabalho que o vestido de Lily precisou para ser finalizado, além de ter sido usado aproximadamente 191,000 elementos para o decorar.
Para complementar o look, a beauty artist Nina Park quis recriar um estilo recorrente para a atriz: uma pele leve, com um aspecto bem contornado, corada nas bochechas, olhos com uma sombra neutra esfumada e um delineado sutil. E no cabelo, o hairstylist Bryce Scarlett optou por um penteado que também remete a uma aparência de Old Hollywood.
Na acessorização, Lily desfilou alta joalheria da Chanel, incluindo o colar Motif Russe e um bracelete feito com ouro branco 18 quilates e diamantes.
Margaret Qualley
O vestido escolhido por Margaret Qualley para a noite especial também refere aos mesmos conceitos dos dois looks descritos previamente, combinando clássico de Hollywood e a marca Chanel. Inspirado em em uma coleção de Primavera/Verão de 2005 da marca, o vestido preto de veludo apresenta um formato de gola que valoriza os ombros e em casamento com seu toque moderadamente acentuado, deixa o drama do vestido evidenciado quando se olha a parte de trás, onde um corte profundo em formato V evidencia sensualidade.
As costas nuas da atriz, foram adornadas por um colar alta joalheria da Chanel, o Motif Russe. Além do colar, a atriz usou outros acessórios da marca, todas essas joias produzidas em ouro branco 18 quilates e com diamantes.
O maquiador oficial da Chanel US, Tyron Machhausen, optou por usar na atriz um batom vermelho brilhante - mais um clássico hollywoodiano. E para penteado, a hairstylist Anna Cofone, desenvolveu um coque diferente com uma inspiração na cultura parisiense e na atriz Audrey Hepburn.
Timothée Chalamet
Saindo um pouco do convencional, o ator Timothée Chalamet escolheu um terno amarelo manteiga. Para completar, um par de mocassins pretos da Chrome Hearts. O look completo da estrela de Duna foi orquestrado pela stylist Taylor McNeil. A relação dos dois tem sido duradoura e produtiva tendo em vista que Taylor o acompanhou durante toda a temporada de premiações e durante a turnê promocional de seu próximo lançamento, o filme biográfico de Bob Dylan, “A Complete Unknown”.
Ariana Grande
Com a sua primeira indicação para receber a estatueta, a também estrela do pop e agora protagonista de "Wicked", Ariana Grande, fez sua estreia no tapete vermelho do Prêmio da Academia, vestindo um modelo Schiaparelli da coleção de Primavera de 2025. Em um tom rosa claro, o visual escolhido por Mimi Cuttrell, é composto por um corpete estruturado em cetim e salientado por uma saia feita em tule. Daniel Roseberry, designer da peça, se inspirou em uma luminária desenhada pelo escultor Alberto Giacometti.
Para cabelo e maquiagem, Grande apostou no simples: um coque alto e uma maquiagem suave, com lábios brilhantes e olhos rosados no mesmo tom do vestido.
E se como só um look incrível não fosse o suficiente, a cantora também chamou a atenção pela peça escolhida para realizar a apresentação de abertura da premiação: mais um Schiaparelli, dessa vez tomara-que-caia, bordado com mais de 150 mil lantejoulas, contas e cristais Swarovski vermelhos.
O vestido fazia referência aos icônicos sapatinhos de rubi de Dorothy, personagem de O Mágico de Oz. Isso fica claro quando Ariana vira de lado e é possível ver, nas suas costas, o desenho de um saltinho de sapato.
Cynthia Erivo
Indicada para a categoria de Melhor Atriz, Cynthia Erivo, parceira de Ariana Grande no protagonismo de “Wicked", desfilou no tapete vermelho com um vestido Louis Vuitton feito sob medida. A peça em veludo, transluz entre o verde e o preto, de forma a criar conexão com sua personagem na produção, Elphaba.
Para combinar, Cynthia não economizou nos acessórios, a maioria em prata, e, como sempre, deu um show com suas unhas grandes e mega trabalhadas.
Demi Moore
Em sua primeira vez como indicada para os prêmios da Academia, Demi Moore entra no tapete vermelho em um vestido sereia Armani Privé. A peça conta com um decote acentuado e um plissado no quadril, além de ser completamente bordada com cristais e lantejoulas.
Fernada Torres
Finalmente chegamos nela, quem tinha nossa torcida! Em sua estreia na premiação, Fernanda Torres usou um vestido alta-costura Chanel, confirmando a relação de amor que a atriz e a grife vinham criando nessa temporada de premiações.
O modelo escolhido foi um vestido longo apresentado no desfile da marca na última Semana de Alta-Costura de Paris - onde a atriz estava presente na plateia. A peça traz a elegância a qual Fernanda habitou os olhos do público durante toda a campanha de “Ainda Estou Aqui”.
Para a maquiagem, foram escolhidos olhos esfumados, mas delicados, e uma pele suave. O cabelo foi escovado, reforçando a sofisticação do look e remetendo ao visual clássico de Eunice Paiva, representada pela atriz, e protagonista da história que deu ao filme brasileiro o primeiro Oscar da história do país.
Embora o estilo boho continue sendo uma forte referência na nova coleção da Chloé, Chemena Kamali buscou se desprender, ainda que sutilmente, da estética dos anos 70, para explorar novos conceitos. Nesta quinta-feira (06), a marca divulgou um comunicado à imprensa ressaltando a importância da história, da identidade e da construção de estilo de uma mulher — um princípio que guiou sua coleção de Inverno 2025/26.
“A mulher Chloé nem sempre é a mesma. Sua história tem muitas camadas, dimensões e humores diferentes. Ela incorpora complexidade e não é definida por uma única identidade. Ela sente opostos como todos nós”, escreveu a estilista aos convidados. Essa introdução despertou a expectativa de um desfile marcado pela mistura de referências, o que, de fato, foi entregue.
Para a execução da coleção, Kamali, se inspirou no contraste entre o simples e o grandioso, e essa oposição foi perceptível assim que os visuais começaram a serem expostos na passarela. Por um lado, casacos bem encorpados, tecidos pesados, texturas distintas e bordados bem trabalhados, por outro lado, vestidos do estilo camisola mais largo, longos e com rendas nos bustos e nos ombros, além da presença de babados em muitas blusas — algo característico da marca.
Os ombros tiveram um grande destaque, em várias peças do desfile, tanto em vestidos, como em peças de couro — já condizente com uma outra época da moda, os anos 80.
Uma outra característica presente de uma diferente época é a construção das peças de alfaiataria, tanto pelos recortes e as silhuetas que buscam uma referência à era elisabetana e vitoriana.
Uma mudança muito grande nesse desfile, em vista dos posteriores, são as calças, agora com o corte reto, não protagonizaram nenhum grande destaque, diferente do que foi visto em coleções prévias.
Não se prendendo apenas às modelagens, a identidade da coleção foi apresentada com um toque mais maduro, ousado e até mesmo sensual, deixando levemente para trás a estética jovem, boêmia e romântica da marca. O moodboard, usado por Chemena Kamali para inspiração na hora de criar esta coleção, estava repleto de fotografias de Guy Bourdin, fotógrafo renomado do final dos anos 70 e inícios dos anos 80. Essa nova abordagem da marca, mostra a evolução pela qual a Chloé vem passando, ainda que mesmo assim mantendo uma certa semelhança a seu DNA, não só nessa coleção, como em toda sua cadeia criativa.