Entre boletos parcelados, cartões de crédito e ofertas de empréstimos rápidos, jovens brasileiros têm se tornado protagonistas de um fenômeno crescente: o superendividamento. Sem renda fixa, sem vínculo formal com instituições financeiras e com pouca ou nenhuma educação financeira, parte expressiva dessa população vê no crédito imediato uma resposta à sobrevivência, ainda que, a longo prazo, isso signifique um acúmulo impagável de dívidas.
A especialista em consumo e pesquisa de mercado, Eduarda Barreto, 27, chama atenção para a complexidade do problema. Para ela, não se trata apenas de comportamento individual, mas de um contexto social e estrutural. “Em 2022, uma pesquisa do Banco Central mostrou que 22% dos jovens entre 15 e 29 anos estavam fora da escola e do mercado de trabalho. Isso representa cerca de 11 milhões de jovens sem renda fixa ou escolaridade mínima para acessar melhores oportunidades”, afirma.
Esse grupo, segundo Eduarda, é o mais vulnerável a modalidades de crédito como empréstimos emergenciais ou cartões pré-aprovados. Com pouco conhecimento sobre juros e condições, esses jovens recorrem ao que está disponível mesmo que isso signifique aceitar taxas elevadas e prazos inflexíveis. Ela explica que não se trata de crédito para investir, mas para sobreviver. Muitas vezes, o empréstimo serve para pagar contas básicas como luz, gás e alimentação.
Eduarda destaca que esse ciclo é agravado pela ausência de políticas públicas consistentes de educação financeira desde os primeiros anos escolares. Jovens que não estão inseridos no mercado de trabalho ou na escola muitas vezes não têm qualquer orientação sobre orçamento, crédito ou endividamento. O resultado é um cenário em que decisões são tomadas no impulso da necessidade, sem planejamento ou capacidade de negociação com bancos.
A falta de vínculo estável com instituições financeiras também pesa. Quem não tem um histórico com o banco dificilmente acessa linhas de crédito com melhores condições. Barreto observa que, mesmo com juros altos, muitos jovens aceitam a única oferta disponível, pois não têm tempo nem suporte para tomar uma decisão mais estratégica. Eles precisam do dinheiro de forma imediata.
Embora programas de renegociação de dívidas e feirões "limpa nome" tenham ganhado força nos últimos anos, Eduarda pondera que eles não atacam o problema na raiz. O superendividamento juvenil é reflexo direto de um sistema que oferece crédito sem oferecer estabilidade, informação ou perspectivas.
No dia primeiro de novembro, o cantor do grupo musical Coldplay, estará se apresentando no Mangueirão (Estádio Olímpico do Pará). O estado também será palco da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) e o festival, que contará com outros grandes nomes da música, faz parte da promoção da campanha #ProtejaAAmazônia.
Os shows gratuitos têm sido ferramentas poderosas do governo brasileiro para promover turismo e projetos nacionais. Mesmo sendo totalmente abertos ao público, essas apresentações movimentam a economia brasileira em diversos aspectos. Entenda mais sobre o assunto e confira as falas da doutora em Comunicação e Cultura e professora titular do programa de pós-graduação em Economia Criativa, Lucia Santa-Cruz, em entrevista em vídeo para a AGEMT.
Na última quarta-feira (7), o Comitê de Política Monetária (Copom) subiu a taxa básica de juros para 14,75% por ano, um aumento de 0,5%.
De acordo com um comunicado lançado pelo Comitê, os fatores que colaboraram para a decisão foram o tarifaço de Donald Trump e a política econômica do presidente Lula: “Cenário de elevada incerteza, aliado ao estágio avançado do ciclo de ajuste e seus impactos acumulados por serem observados, demanda cautela adicional na atuação da política monetária e flexibilidade para incorporar os dados que impactem a dinâmica de inflação”, declarou o informe.
A Selic tem um papel fundamental na economia. Ela é o parâmetro para definir todas as outras taxas no país e serve como referencial para os bancos precificarem seus créditos. Essa é a sexta elevação consecutiva da taxa e coloca a Selic em maior patamar desde julho de 2006.
De acordo com a economista Cristina Helena, a taxa de juros tem um impacto considerável na economia: “Quando a taxa de juros aumenta, uma das coisas que acontecem é tornar mais atrativo o investimento externo para dentro do país. Essa entrada de capital ajuda na queda do dólar, porque tem maior oferta de moeda estrangeira”. Por outro lado, a economista pontua que a elevação da taxa pode acarretar em menor consumo familiar: “Alguns podem aumentar os recursos e consumo, mas vão ter famílias que vão ficar mais pobres.”.
Com isso, o Brasil passou a compor a lista dos países com os maiores juros reais do mundo, ficando em terceiro lugar no âmbito internacional. Em primeiro lugar está a Turquia, com 10,47%, e em segundo a Rússia, que tem 9,17%.
No entanto, junto com a elevação, houve uma queda do dólar diante do real. A elevação da taxa não foi o único fator que influenciou, visto que a perspectiva de um acordo comercial entre EUA e o Reino Unido aumentou.
Para a próxima reunião, há expectativas, mas não parece ser diferente do cenário atual. Em nota, a Copom afirmou: “Para a próxima reunião, o cenário de elevada incerteza, aliado ao estágio avançado do ciclo de ajuste e seus impactos acumulados ainda por serem observados, demanda cautela adicional na atuação da política monetária e flexibilidade para incorporar os dados que impactem a dinâmica de inflação”.
A guerra comercial entre Estados Unidos e China, embora tenha começado ainda no primeiro mandato de Donald Trump, ganhou contornos oficiais em fevereiro deste ano, quando o então presidente norte-americano declarou combate aberto aos produtos "made in China". A partir de março, Trump começou a colocar em prática sua política de “América em primeiro lugar”, com foco em fortalecer a indústria nacional, mesmo que isso significasse limitar as importações.
Uma das primeiras ações foi a imposição de tarifas de 10% sobre produtos chineses. A resposta veio rapidamente: a China retaliou com barreiras comerciais contra mercadorias americanas. Mas o episódio que mais chamou atenção aconteceu no dia 1º de abril, com o chamado “tarifaço” de Trump. Nesse dia, ele anunciou aumentos significativos nas alíquotas de importação, atingindo diversos países — inclusive aliados. A China foi a mais afetada, vendo suas exportações para os EUA sofrerem taxações de até 154%.
No dia 7 de abril, as ações da Ásia voltaram a despencar sob os efeitos do tarifaço. O resultado representa o terceiro pregão consecutivo de quedas generalizadas e expressivas nas bolsas de valores pelo mundo inteiro. Na última semana, as bolsas de Wall Street derreteram até 10%, com o mercado reagindo mal às medidas de Trump. Os mercados caíram porque as tarifas podem aumentar os preços significativamente para empresas e consumidores americanos. Isso porque os importadores pagam as tarifas, não os países que exportam os bens que Trump tem como alvo.
O motivo é claro: tarifas elevadas encarecem os produtos importados. E quem paga essa conta são os importadores — ou seja, as empresas norte-americanas. Muitas delas acabam repassando esse custo ao longo da cadeia, atingindo os varejistas e, por fim, o consumidor final. Nem todas conseguem absorver esse impacto, o que gera inflação e instabilidade econômica. Segundo o professor Gilmar Masiero, professor de Administração de Empresas e Economia na USP, em entrevista à AGEMT, o retorno de Trump ao poder pode agravar ainda mais esse cenário.
“No primeiro mandato, o governo iniciou em 2016 o que ficou conhecido como guerra comercial com a China, marcada por sucessivas elevações e tensões políticas. Trump já sinalizou que pretende ampliar as tarifas sobre produtos chineses, com o objetivo declarado de reduzir a dependência americana da manufatura asiática e trazer parte da produção de volta ao território norte-americano” afirma Masiero.
Essa postura, no entanto, não ocorre sem reações do outro lado. A China, embora evite um confronto direto — já que os EUA ainda são um dos seus maiores mercados consumidores —, têm adotado uma estratégia de diversificação comercial. “A tendência é que as exportações chinesas percam competitividade no mercado norte-americano. Em resposta, acredito que a China continuará acelerando sua política de diversificação, buscando acordos com mercados da Ásia, Europa e Sul Global. Além disso, empresas chinesas já vêm alocando fábricas para países como Vietnã e Indonésia para contornar tarifas”, explica o professor.
Apesar disso, Masiero lembra que a substituição total da China como “fábrica do mundo” não é simples: “a China tem uma base industrial sofisticada e infraestrutura difícil de replicar. O deslocamento será parcial e, principalmente, em setores de menor valor agregado. Mas a diversificação comercial chinesa parece inevitável”, ressalta.
Diante dessa reconfiguração global, surge a pergunta: onde o Brasil entra nesse jogo? O professor aponta que, historicamente, o Brasil tem sido um ator passivo no comércio internacional. “Exportamos basicamente quando somos demandados, especialmente commodities. Falta uma estratégia comercial estruturada. Isso nos deixa com pouca força de barganha em disputas comerciais mais amplas.
"Com o deslocamento parcial das cadeias produtivas e o redirecionamento dos fluxos comerciais globais, o Brasil deveria buscar ampliar suas relações com países asiáticos. Podemos nos posicionar como fornecedores estratégicos ou parceiros tecnológicos, principalmente com Índia, Vietnã, Indonésia e Coreia do Sul”, diz.
No fim das contas, o que está em jogo é muito mais do que uma disputa comercial entre duas potências. Trata-se de uma mudança estrutural nas dinâmicas do comércio internacional — e países como o Brasil precisam escolher se vão apenas reagir ou se posicionar de forma estratégica nesse novo tabuleiro global.
(Narração de 4 minutos) . Escute o áudio
No começo do mês de abril, o jornal americano Women's Wear Daily (WWD) divulgou em suas redes sociais um vídeo que mostrava os bastidores da fabricação da bolsa 11.12, um dos modelos mais populares da histórica francesa Chanel. Intitulado “Inside the Factory That Makes $10,000 CHANEL Handbags” (“Dentro da Fábrica que Produz Bolsas Chanel de US$10.000”), o material buscava justificar o alto valor do acessório, mas acabou provocando controvérsia ao exibir etapas mecanizadas do processo, incluindo a costura.
Embora o vídeo também destacasse momentos artesanais, como o trabalho manual de artesãs, a revelação de uma linha de produção mais automatizada do que o esperado causou estranhamento entre o público nas redes sociais. A repercussão negativa levou à exclusão do conteúdo poucas horas após a publicação, mas o vídeo continua circulando por meio de republicações.
Além do material audiovisual, a WWD publicou uma reportagem detalhada sobre o processo de confecção das bolsas. Foi a primeira vez que a maison fundada por Coco Chanel, em 1910, abriu as portas de uma de suas fábricas de artigos em couro. A iniciativa está alinhada ao Regulamento de Ecodesign para Produtos Sustentáveis, que visa ampliar a transparência ao oferecer informações claras sobre a origem dos produtos, os materiais utilizados, seus impactos ambientais e orientações de descarte através de um passaporte digital dos produtos.
Em entrevista à publicação, Bruno Pavlovsky, presidente de moda da Chanel, afirmou: “Se não mostrarmos por que é caro, as pessoas não saberão”. Ao contrário do vídeo, as imagens incluídas na matéria priorizam o trabalho manual dos artesãos, reforçando a narrativa de exclusividade e cuidado artesanal.
Para a jornalista de moda Giulia Azanha, a polêmica evidencia um atrito entre a imagem construída pela marca e a realidade do processo produtivo. “Acaba criando um rompimento entre a qualidade percebida pelo cliente e o que de fato é entregue”, afirma. Segundo ela, a reação negativa afeta principalmente os consumidores em potencial, ainda seduzidos pelo imaginário construído pela grife, enquanto os compradores habituais já estão acostumados com o funcionamento e polêmicas do mercado de luxo.
Atualmente, a Chanel administra uma série de ateliês especializados em ofícios artesanais por meio de sua subsidiária Paraffection S.A., reunidos no projeto Métiers d’Art, voltado à preservação de técnicas manuais tradicionais. A marca divulga sua produção feita à mão como um de seus pilares. No entanto, ao longo dos anos, parte da fabricação tornou-se mais automatizada — sem que isso tenha sido refletido nos preços finais.
Em 2019, a bolsa 11.12 no tamanho médio custava US$ 5.800. Hoje, o mesmo modelo é vendido por US$ 10.800 — um aumento de 86%. Para Giulia, não é o produto em si que mantém o caráter exclusivo, mas sim a história da marca, a curadoria estética e seu acesso extremamente restrito: “No final, essas marcas não vendem bolsas, roupas, sapatos, mas sim a sensação de pertencimento, de sofisticação e inacessibilidade, mesmo que seja simbólico”.
A jornalista de moda acredita que grande parte das outras grifes também adota um modelo híbrido de produção, que combina processos artesanais e mecanizados. Isso se justifica pela alta demanda de modelos como as bolsas 11.12 e 2.55, os mais vendidos da Chanel, o que exige uma produção em escala. No entanto, Giulia ressalta que a narrativa em torno do produto é tão relevante quanto sua fabricação: “O conceito de artesanal e industrial no setor da moda é uma linha muito mais simbólica do que técnica”, afirma.
Na mesma reportagem da WWD, Pavlovsky afirmou que a Chanel pretende ampliar a divulgação de informações sobre o processo de fabricação de seus produtos. A iniciativa acompanha a futura implementação do passaporte digital, que será exigido em produtos comercializados na União Europeia. A proposta é detalhar como os itens são produzidos, incluindo dados voltados ao marketing e à valorização dos diferenciais que tornam as peças da marca únicas. A matéria da WWD foi uma primeira tentativa nesse sentido, mas acabou não gerando a repercussão esperada.
“O não saber causa um efeito psicológico e atiça o desejo por consumo, muito mais rápido do que a transparência”, observa Giulia, destacando o papel do mistério no universo do luxo. Para ela, as marcas enfrentam o dilema de até que ponto devem revelar seus processos sem comprometer a aura de exclusividade. Embora iniciativas como a da Chanel pareçam valorizar aspectos como a responsabilidade ambiental e o trabalho manual — atributos bem recebidos na era das redes sociais, a jornalista acredita que a intenção vai além da educação do consumidor: “A ideia é parecer engajado e preocupado com a produção e seus clientes, mas a intenção por trás está muito mais ligada a humanizar a grife do que, de fato, educar o público”.
Até onde as práticas de fabricação importam?
Também no início de abril, diversos perfis chineses foram criados no aplicativo TikTok. Inicialmente, vídeos aparentemente inocentes mostrando a fabricação de bolsas e outros acessórios de luxo foram postados. Porém, com o aumento das taxas de importação causada pelo presidente americano, Donald Trump, estes mesmos perfis começaram a postar vídeos comprovando que produtos de diversas grifes de luxo são fabricados na China.
Estes vídeos se tornaram virais, arrecadando mais de 1 milhão de visualizações em poucos dias no ar. Um dos perfis que ganharam mais atenção foi @sen.bags_ - agora banido da plataforma -, usado para expor a fabricação de bolsas de luxo. Em um dos vídeos postados no perfil, um homem mostra diversas “Birkin Bags” - bolsas de luxo fabricadas pela grife francesa Hermés, um dos itens mais exclusivos do mercado, chegando a custar entre US$200 mil e US$450 mil - que foram produzidas em sua fábrica.
As bolsas Birkin foram criadas em 1981 em homenagem à atriz Jane Birkin por Jean-Louis Dumas, chefe executivo da Hermés na época. O design da bolsa oferece conforto, elegância e praticidade, ganhando rapidamente destaque no mundo da moda.
A Hermés se orgulha em dizer que as Birkin são produtos exclusivos, principalmente devido ao lento processo de produção. De acordo com a marca, todo o processo de criação de uma Birkin é artesanal e o produto é fabricado com couros e outros materiais de difícil acesso. Porém, com a revelação do perfil @sen.bags_, o público começou a perceber que talvez a bolsa não seja tão exclusiva assim.
No mesmo vídeo mencionado anteriormente, o homem diz que tudo é fabricado na China, com os mesmos materiais e técnica, mas as bolsas são enviadas à Europa para adicionarem o selo de autenticidade da marca. Essa fala abriu um debate on-line, durante todo esse tempo, as pessoas só vêm pagando por uma etiqueta e não pelo produto em si?
Para Giulia, polêmicas desse nível não afetam de forma realmente impactante as grandes grifes de luxo, já que “A elite não para de consumir esses produtos, porque como já possuem um vínculo grande [com as marcas] não se trata de uma polêmica que afete sua visão de produto, afinal além de venderem um simples produto, as grifes vendem um estilo de vida compatível com seu público.
A veracidade destes vídeos não foi comprovada, mas a imagem das grifes está manchada no imaginário geral. Mesmo que a elite, público alvo destas marcas, não deixe de consumi-las, o resto dos consumidores com certeza se deixou afetar pelo burburinho.
Nas redes sociais, diversos internautas brincam dizendo que agora irão perder o medo de comprar itens nos famosos camelôs, alguns até pedem o nome dos fornecedores, buscando os prometidos preços baixos.
Financeiramente, a Chanel e outras marcas expostas, podem ter um pequeno baque, mas por conta de suas décadas acumulando capital, conseguiram se reequilibrar rapidamente. “Elas podem sentir um impacto imediato, mas que em poucos anos são contidos e substituídos por novos temas, como a troca repentina de um diretor criativo ou um lançamento de uma nova coleção icônica.”, acrescentou Giulia.
Outras grandes grifes já enfrentaram escandâlos, até muito maiores do que esse como menciona Giulia “A Chanel, inclusive passou por polêmicas diretamente ligadas a sua fundadora, até muito mais graves do que seu processo produtivo”, se referindo ao envolvimento de Coco Chanel com membros do partido nazista durante a Segunda Guerra. Porém, como apontado anteriormente, essas marcas conseguiram se reerguer divergindo a atenção do público a outro assunto impactante.
Esse caso foi apenas um de muitos similares na história da indústria da moda, mas, como apontado por Giulia: “A maior parte das grifes em questão tem ao menos 100 anos de história e já se reinventaram diversas vezes em meio a crises, logo a transformação será necessária.”
Por Laura Naito (texto) e Beatriz Vasconcelos (audiovisual)
Gisele de Oliveira Paiva e seu marido, Alexandre, tinham uma paixão em comum por colecionar livros e antiguidades. Da vontade de compartilhar essa paixão com as pessoas, surgiu o "Sebo Pura Poesia" em uma garagem alugada pelo casal. O lugar foi montado pelos dois, com livros, uma máquina de café e uma garrafa de vinho. Aos poucos o local se tornou uma pequena comunidade, onde as pessoas iam para conversar e para compartilhar o amor pela leitura.
De 2017 a 2022, o sebo continuou na garagem até se mudar para seu lugar próprio, mas sem perder a essência. Agora, com mais espaço, o café e o vinho também são acompanhados por sorvete. Inicialmente o local era apenas um símbolo da relação dos dois, mas quando resolveram mudar para um local maior e empreender, Gisele, que era secretária executiva, deixou o seu emprego antigo para cuidar do novo negócio. Ela conta que hoje pessoas entram em contato com para realizar eventos e aproveitar o espaço que ela tem disponível, criando essa comunidade. O que começou como um hobby, hoje é uma fonte de renda.
Os sebos podem parecer uma ideia ultrapassada, mas espaços como o de Gisele e Alexandre tem ganhado popularidade. É muito mais fácil ler um livro nos Kindles ou no próprio celular, mas com o aumento nos preços e a conscientização de sustentabilidade, os sebos estão reconquistando seu valor social e no mercado.
Nos últimos anos as redes sociais tiveram um papel muito importante no aumento do interesse dos jovens pela leitura. Para os donos de sebos, saber utilizar dessa ferramenta pode aumentar a sua clientela. O engajamento e a divulgação de um simples vídeo, pode ser mais uma fonte de renda complementar.
“Em novembro nós recebemos um casal que a gente mal conhecia e eles fizeram uma série de vídeos”, conta Gisele. No final de dezembro o vídeo foi publicado e trouxe um retorno positivo nos ambientes digitais. O casal ficou surpreso com a quantidade de pessoas que um único vídeo atraiu.
Com a nova geração, uma das principais preocupações é a sustentabilidade, por isso a venda de livros usados vem conquistando cada vez mais espaço. “Quando a gente fala de tudo isso (revenda de peças antigas), a gente tá falando de economia circular. É algo que já foi de alguém. A pessoa já leu, gostou, mas agora não quer mais. E essas pessoas trazem esses livros pra gente, a gente compra e disponibiliza para outras pessoas também poderem ler”, conta Gisele.
Para Leslie, é importante ressaltar que os sebos surgiram muito antes do conceito da economia colaborativa. "Na teoria, a economia circular não envolveria ganho monetário, seria apenas a troca e a sociabilização. Mas, como tudo no mundo capitalista em que vivemos, a necessidade de lucrar falou mais alto", ela explica.
O "Sebo Pura Poesia", no entanto, não tinha o objetivo de lucrar quando começou. Gisele conta que tudo começou como um hobby, mas quando tiveram que mudar o local, a proporção de tudo ficou muito maior, inclusive os gastos. Para manter o negócio aberto, ela fez do sebo uma prioridade e hoje ele é o seu único trabalho.
Economia Colaborativa
A economia colaborativa é um conceito recente, que surgiu por volta de 2010. Ela se resume em um modelo de negócios que tem como principal objetivo o compartilhamento de bens e serviços, em vez da compra. Isso pode ser feito por meio de locações, empréstimos ou diferentes modos de negociação. Também tem como um de seus pontos importantes a sustentabilidade, tentando reduzir o consumo excessivo. “Por isso os sebos se adequam perfeitamente nos princípios da chamada economia colaborativa”, explica a economista Leslie Belosque.
Segundo dados da Thredup Annual Resale Report, é esperado que até 2027 o mercado global de segunda mão quase dobre, atingindo US$350 bilhões. Também foi reportado que em 2012 os ativos ESG (meio ambiente, social e governança) representavam apenas 11% do mercado financeiro mundial. Para 2025, a meta é alcançar 50%.
O preço médio do livro subiu 5,19% em 2022, passando de R$ 41,28 para R$ 43,42. O faturamento do mercado aumentou em 2,54%, contando com a inflação. Segundo o Painel do Varejo de Livros no Brasil, a venda de livros aumentou 2,98% no ano passado. Foram vendidos 58,61 milhões de livros no país, 1,7 milhão a mais do que no ano anterior.
Com esse aumento nos preços, as pessoas buscam alternativas que cabem no bolso. Belosque conta que a economia colaborativa surgiu com o intuito de socializar o consumo, evitar o crescimento descontrolado do desperdício e intensificar e prolongar o uso dos produtos. Como consequência, essa economia promove uma melhora na vida de todos e amplia o acesso para aqueles que não têm dinheiro para comprar produtos de primeira mão.
"A economia colaborativa também tem uma preocupação com o meio ambiente, de você evitar jogar produtos bons fora e incentivar o consumo consciente", Leslie explica. O conceito da sociabilização de livros se alinha com os pilares da economia circular. A redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia, sem a necessidade de novas impressões de livros e gasto de papel.
Além de fornecerem produtos exclusivos e históricos, que não seriam encontrados em nenhum outro local. “A circulação é bem grande. A venda de livros é o nosso carro chefe”. Gisele conta que por semana são vendidos aproximadamente 300 livros, 1.200 por mês. A experiência de ir ao sebo e encontrar os livros já usados e gastos, é outro atrativo para os consumidores.
Leslie explica que a maior parte dos livros vendidos para os sebos são praticamente doações, pelos baixos preços que são adquiridos. "Mesmo que no sebo, você ainda compre barato, ainda sobra uma margem de lucro para eles, por que eles praticamente pagam um preço simbólico por eles."
A cultura do sebo faz parte da economia colaborativa por mais que tenha perdido seu caráter original, de não utilizar dinheiro, ainda é interessante pela questão ambiental, de prolongar a vida útil de produtos.
Por Clara Maia de Castro Ribeiro e Rafaela Dionello
De acordo com dados oferecidos pela prefeitura de São Paulo, as ruas da capital abrigam hoje nada menos que 942 feiras livres, realizadas de terça a domingo, ao longo de todo o ano. Presentes no cotidiano de todo paulista, as feiras são as principais fontes de diversidade de produtos e preços acessíveis. Entretanto, a produção de resíduos alimentícios gerados nesses ambientes é um problema pouco estudado pela comunidade científica.
No Índice de Desperdício Alimentar, um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente divulgado em 2021 foi ressaltada a falta de informações sobre o Brasil e a América Latina em geral. O documento destaca que, embora as pesquisas sobre desperdício de alimentos no continente abordam satisfatoriamente a esfera doméstica, há uma escassez de dados quando se trata dos setores de serviços alimentares, como restaurantes, e do varejo de alimentos, como supermercados e feiras. De acordo com o relatório da ONU, nessas duas áreas, o Brasil e a América Latina apresentam uma grande falta de dados.
O grande perigo desse desperdício é o impacto ambiental que ele gera. Em média, no Estado de São Paulo, as feiras livres geram por ano cerca de 33 mil toneladas de resíduos desperdiçados. O mau reaproveitamento alimentar resulta em diversas consequências negativas. Primeiramente, causa um aumento significativo na emissão de gases de efeito estufa, especialmente o metano, devido à decomposição da matéria orgânica. Além disso, contribui para o desperdício de água, considerando a perda relacionada ao cultivo de vegetais com folhas e frutas. Por fim, há também a perda nutricional desses alimentos, que poderiam ser consumidos por populações carentes, mas acabam sendo descartados de forma inadequada.
*Dados do Jornal da USP
Yuri Miranda, de 21 anos, feirante em Perdizes comenta sobre as sobras de alimentos ao final da feira. “Levo para casa. O que realmente não consigo aproveitar acabo jogando no lixo”, expõe Miranda.
Já Maria Fernanda de Souza, 44 anos e feirante da zona norte de São Paulo, Vila Gustavo compartilha de um pensamento convergente. “Não consigo ver famílias passando fome e simplesmente jogar fora os produtos que não vendi.” Souza é conhecida por suas ações sociais, e descreve um pouco do seu trabalho: “Tento ajudar algumas famílias da comunidade onde vivo. Levo o que não consumido - como alface, alguns legumes - para essas pessoas. Elas já passam por tanta dificuldade, né? Se posso ajudar de alguma forma, eu vou tentar.”
Há outras formas também de reaproveitar estes alimentos. Uma delas é o processo da Compostagem. Esse processo é um método de reciclagem do lixo orgânico que transforma a matéria orgânica presente nos resíduos em adubo natural. Esse adubo pode ser utilizado na agricultura, em jardins e plantas, eliminando a necessidade de produtos químicos. Outro ponto positivo do método é sua praticidade, podendo ser feita em casa.
Além disso, a compostagem também desempenha um papel importante na redução do aquecimento global. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, apenas em 2015, cerca de 32 milhões de toneladas de resíduos orgânicos foram gerados no Brasil, equivalente a 88 mil toneladas de lixo diário. Quando esses resíduos se decompõem em lixões ou aterros sanitários, eles produzem metano, um dos principais gases causadores do efeito estufa.
A moda é um setor em constante evolução, tanto em termos de conceitos quanto de técnicas de produção. Com a chegada da pandemia de COVID-19, as pessoas tiveram que adaptar suas vidas e formas de trabalho, inclusive no comércio de roupas. As lojas de vestuário migraram para o ambiente online, explorando o e-commerce como forma de driblar os prejuízos causados pela crise global. No Brasil, as vendas online atingiram números recordes em 2021, totalizando mais de 161 bilhões de reais, um crescimento de 26,9% em relação ao ano anterior, de acordo com dados da Neotrust, empresa que monitora o e-commerce no país.
Este foi o caso de Isadora Abelha, proprietária da loja virtual Shop Abelha. Em entrevista à AGEMT, Isadora conta como tudo começou: "Após fazer uma pós-graduação em empreendedorismo e gestão de negócios em 2021, senti um interesse crescente em ter minha própria empresa. Inicialmente, revendia peças de fornecedores, mas com o crescimento da loja, senti a necessidade de criar peças exclusivas, desenhadas e pensadas por mim. Em 2022, lancei uma mini coleção de confecção própria e, em 2023, foquei totalmente nesse segmento, encontrando parceiros na minha cidade e buscando profissionais, importadores de tecidos e modelagens que se alinhassem comigo e com meu público. Deu muito certo."
Assim como Isadora, muitas pessoas encontraram oportunidades de negócio e reinventaram suas carreiras durante a pandemia. De acordo com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), mais de 3,9 milhões de empresas se formalizaram como microempreendedores individuais (MEIs) em 2021, um crescimento de 19,8% em relação ao ano anterior e de 53,9% em relação a 2018. Amanda Ferreira, proprietária da marca de roupas Maezza, compartilhou sua história com o jornal, revelando que sua paixão por trabalhar na aviação foi interrompida pela pandemia. Ela decidiu adiantar outro sonho que tinha em mente: ter sua própria marca. Amanda destaca os desafios de ter uma confecção própria: "O maior desafio é lidar com a produção em si, desde a criação de processos até a entrega final ao cliente. Envolve uma cadeia complexa, desde a criação da coleção, modelagem, negociação e compra de tecidos, corte, costura, acabamento, embalagem, marketing, administração e contabilidade. É um desafio diário que demanda habilidades práticas e criativas."
Marianne Baptista, especialista em tendências na WGSN LATAM, destaca a crescente importância das marcas de confecção própria no mundo da moda, especialmente durante a pandemia: "Desde o início da crise, os consumidores têm apoiado cada vez mais pequenos e médios negócios nacionais, entendendo os impactos econômicos causados pela pandemia. Isso tem levado à atenção especial para marcas que possuem produção própria, principalmente entre os jovens adultos que valorizam marcas alinhadas aos seus valores e compreendem as mudanças que o mercado da moda passou, adaptando-se a uma comunicação remota mais eficaz." Com a COVID-19, muitas pessoas passaram a valorizar e comprar de marcas locais, fortalecendo esse mercado e impulsionando a criação de diversas lojas em diferentes nichos. Isabella Marcela, dona da loja de biquínis Maré Alta Store, afirma: "Nossa marca ganhou uma grande visibilidade, especialmente durante a pandemia, quando as lojas físicas estavam fechadas e as compras online se tornaram a principal opção. No entanto, o investimento em marketing é essencial."
Os proprietários de marcas de confecção própria precisam estar sempre atentos às tendências. Livia Sampaio, dona da loja Favorito Crochê, relata em entrevista à AGEMT como identificou a demanda por roupas de crochê: "Após me destacar entre meus amigos com roupas feitas pela minha avó, percebi que havia um público interessado nesse tipo de peça, e o crochê estava em alta na mídia, inclusive entre os famosos. Decidi investir nessa ideia, mas sei que ter uma marca própria vai além de comprar e revender roupas. Exige um planejamento abrangente." "O diferencial dessas marcas está em entender os desejos do mercado brasileiro, trazendo produtos que valorizam a diversidade, brasilidade, peças exclusivas em termos de design, cores e estampas", complementa Marianne.
Seis meses após o rapper Kanye West fazer declarações antissemitas em seu Twitter e ter sua coleção de tênis Yeezy cancelada na Adidas, o mercado informal de tênis brasileiros segue sentindo os efeitos da polêmica.
Diferente dos Estados Unidos, a disponibilidade de modelos “hypados” (ou “no auge”) no Brasil é muito menor. São poucos lançamentos e estes vêm em números limitados de pares.
Os tênis de Kanye, Yeezy, e os tênis Jordan da Nike são bons exemplos de modelos procurados pela “juventude do hype”. Com a alta demanda e a pouca oferta, cria-se um mercado secundário, abastecido por contas de Instagram e grupos de WhatsApp que vendem os tênis por preços muitos mais altos do que o do “drop” (preço vendido em loja).
Os comentários antissemitas de Kanye geraram diversos burburinhos no mercado formal e informal. A própria Adidas cancelou as vendas dos produtos e já estimou perdas de € 500 milhões.
“Caso a empresa decida irrevogavelmente não reaproveitar nenhum produto Yeezy existente daqui para frente, isso resultaria na possível baixa do estoque Yeezy existente e reduziria o lucro operacional da empresa”, afirmou no seu relatório anual de 2022.
Mas há uma conexão direta entre as perdas no mercado formal e informal? Entre os cinco revendedores do tênis entrevistados pela reportagem, as opiniões divergem, mas coincidem em um aspecto: há um impacto, se positivo ou negativo, só o futuro irá dizer.
Logo após as polêmicas, Francisco Gil, Douglas Ramos e Pedro Reis, todos revendedores do produto, afirmaram que houve sim uma queda nas vendas devido à influência do rapper aqui no Brasil e na própria marca.
Gabriel Ricardo, que revende Yeezy através de grupos de WhatsApp, também observou uma queda nas vendas do produto, mas discorda da causa, acreditando que, por falta de novos drops, houve uma dificuldade dos revendedores de precificar o produto.
“Na minha visão, isso acontece pois é mais fácil precificar algo assim que lança, o que ajuda os resellers (revendedores) lucrarem recorrentemente”, afirmou.
A opinião não é unânime. A WJota Store disse que houve um aumento da demanda de Yeezy e uma valorização do produto.
Destes cinco meses para cá, muita coisa mudou. Dois dos cinco entrevistados aumentaram seus preços, um cortou pela metade, na tentativa de se livrar do estoque, os outros dois acreditam que a demanda depende do modelo.
“A marca Yeezy se manteve estabilizada. Acredito que os Slides deram uma impulsionada no mercado suprindo um pouco a saturação dos tênis que já não estão sendo tão procurados”, disse Douglas Ramos.
Se, por um lado, as polêmicas do cantor Kanye West afastaram compradores, por outro, o desejo de um calçado confortável, do “hype” e agora mais limitado do que nunca, despertou interesse nos consumidores.
Hoje, no aplicativo Dropper, especializado em conectar revendedores e compradores de tênis e artigos de luxo, Yeezys são vendidos de R$ 350 a R$ 17.800, dependendo do modelo e da condição de uso. No site da Adidas, os sapatos variavam entre R$ 1.200 a R$ 1.800.
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O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), decidiu na última quarta-feira (03) pela manutenção da taxa de juros Selic em 13,75%. O indicador ocupa o mesmo patamar desde agosto de 2022 e é o maior desde 2016, quando a taxa chegou a 14,25% ao ano.
Mesmo com a pressão do Governo, O Copom considerou que o mercado ainda não apresenta a estabilidade necessária para a redução da taxa e que “não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado”, mesmo sendo um cenário menos provável.
O Comitê citou como alguns dos “fatores de risco” para o cenário inflacionário a queda adicional dos preços das commodities internacionais, a desaceleração da atividade econômica global acima do esperado e a “incerteza” sobre o desenho final do arcabouço fiscal a ser aprovado pelo Congresso Nacional.
O Órgão alegou que a reoneração dos combustíveis, juntamente com a apresentação do novo plano de gastos, contribuíram para a redução da incerteza sobre o desenvolvimento econômico do país, mas “enfatiza que não há relação mecânica entre a convergência de inflação e a aprovação do arcabouço fiscal”.
A economista, Cristina Helena Pinto, acredita que a manutenção da Selic se deu pelo equilíbrio entre as pressões para redução e elevação da taxa.
“Quando olhamos as projeções de mercado, houve uma elevação na projeção e expectativas de inflação sugerindo fecharmos o ano em 6,04%. A meta definida para este ano é de 3,25% e o limite é de 4,75%. Portanto, a projeção indica que ficaremos acima da meta. Isso sugere a necessidade de elevação da taxa”, por outro lado, Pinto ressalta a forte pressão do governo para a redução da taxa de juros.
O presidente Lula vem criticando a taxa desde o início do mandato, segundo o chefe de estado, a manutenção da taxa inibe o crescimento da economia. Em evento com centrais sindicais em celebração ao Dia do Trabalho (1º), o mandatário associou o nível da Selic ao desemprego e disse que a taxa de juros é parcialmente "responsável" pela situação do país.
"A gente não poder viver mais em um país onde a taxa de juros não controla a inflação, ela controla, na verdade, o desemprego nesse país porque ela é responsável por uma parte da situação que nós vivemos hoje", declarou.
Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou, no último dia 25, que não tem a “capacidade” de dizer quando a taxa de juros vai cair, mas “as coisas têm caminhado no caminho certo”.